撰文?| 吳先之

編輯?|?王? ?潘

太平洋兩岸重新刮起了春風，資本市場也變得躁動起來。

雙十一剛結束，跨境電商巨頭SHEIN（希音）赴美IPO的消息不脛而走。盡管SHEIN官方人士仍然用“暫無回應”與“不太清楚”回應外界關注，但多家主流媒體引述知情人士消息指出，SHEIN已經秘密完成交表，此番赴美上市尋求估值可能達到900億美元，并且有投資人宣稱收到了路演消息。

早在5月，媒體曾曝光了美國國會兩黨議員曾向SEC問詢SHEIN上市事宜的問詢信，從側面印證了其隱而不發的IPO動作。信中內容涉及到勞工、合規等問題，并提到SHEIN正在積極籌集資金，計劃在今年年底前進行首次公開募股。

今年，跨境電商風起云涌，以SHEIN、Temu、Tiktok、速賣通為代表的“跨境四小龍”，相繼擁抱全托管模式。在國外跑馬圈地多時，面對日益激烈的市場競爭，需要源源不斷的資金，因此SHEIN一旦上市成功，短期將在一定程度上緩解資金壓力。

IPO疑云

自2008年成立以來，SHEIN累計獲得了9輪融資，其中包括紅杉中國、順為資本、老虎環球基金等，其上市壓力不言而喻。

SHEIN最近一筆融資完成于今年5月，紅杉中國、泛大西洋投資、穆巴達拉參與，融資規模20億美元，該輪融后估值為660億美元，較一年前的1000億美元縮水逾1/3。而日前IPO尋求900億美元估值，有所抬升，一方面大環境改善，另一方面SHEIN保持了高增速。

自2020年-2022年，SHEIN營收從100億美元，到2022年增長至224億美元，同比增長52.8%，同期利潤為7億美元，較2021年11億美元有所下降。早前管理層定下2025年實現585億美元年營收的目標，似乎得到了市場認可。

然而讓人意外的是，估值走高，IPO之路卻異常低調與坎坷。

今年2月17日，為了支持企業依法合規到境外上市，國家監管層發布境外上市備案管理相關制度規則。新規要求，內地企業赴海外上市須備案，并對首次發行或上市要求遞交申請文件后，3個工作日內備案；備案材料完備、符合規定的，亦有20日以內的時間約束。

根據金融投資報報道，日前有投資人稱收到了SHEIN的路演邀請。通常情況下，從路演到敲鐘間隔三到四周，但目前在有關部門官網還看不到SHEIN境外發行上市的備案公示及其他審查信息。

或許是控股主體與實控人發生了改變。

在IPO之前，SHEIN的實際控股股東已變更為R0ADGET BUSINESS PTE. LTD，企業類型相應變為“外國法人獨資”。有媒體注意到，SHEIN取消了其南京公司的注冊，并將其商標和廣州公司的擁有權轉讓給其新加坡公司，該公司也是運營其全球網站的法人實體。

從官網亦能看到，SHEIN是一家“總部位于新加坡，向全球主要運營中心的150多個國家/地區，包括美國、巴西、愛爾蘭以及中國南方的客戶提供服務的企業”。

上述情況以及考慮到其交易活動不在國內，SHEIN作為中國跨境電商平臺似乎需要重新界定。

關于SHEIN創始人許仰天的情況，同樣籠罩著一層迷霧。從有限信息可知，其1984年出生于山東淄博農村。2007年畢業后，進入南京一家外貿電商公司，從事搜索引擎優化。這段經歷為其創立SHEIN打下了基礎。

2008年，許仰天創立了SHEIN的前身，SheInside。其網頁SheInside.com于2011年3月注冊， 曾自稱是“一個全球領先的婚紗公司”，一年后轉向跨境電商。

2020年以來，不知何故，許仰天持續退出SHEIN在國內的多個關聯公司法人及董事名單，且相關公司大多注銷，目前僅有一家名為北京希尚信息技術有限公司的主體還處于存續狀態。去年，有媒體曝出SHEIN將總部遷往新加坡與許仰天成為新加坡公民的消息。

此事尚未得到官方證實，不過從側面可以得知其狀態確實有一些變化。

5月《新財富》雜志發布《2023新財富500富人榜》時，SHEIN創始人許仰天以1120億元的財富成為最新廣州首富。但在10月24日胡潤百富榜的名單中，許仰天以500億身家并列第79位，不過其居住地被標注為新加坡。

快到極致“買買買”

“SHEIN現在要求我們這個行業所有上游供應商，必須做到當天下單，三天內交付。”

林凡（化名）是南方一家服裝上游企業CIO，他用“股票交易”來形容自己目前從SHEIN接單的情形。他提到，快時尚是SHEIN破局的核心方法論，由于快時尚的生命周期可能僅有幾周，因此“極致效率”決定了產品是否能夠暢銷。

為了拿到來自SHEIN的海量訂單，林凡的工廠制造從訂貨模式切換為小單快反。

所謂小單快反，指的是SHEIN將潛在熱銷的款式，反饋至供應鏈批量試制，試制多為50-100件。通過試制測試消費者的反饋信息，然后針對暢銷款式進行快速補單。這種生產方式有效降低了供應鏈的庫存積壓，同時能在短時間確保爆款供給。

根據中金數據顯示，SHEIN每日能夠上新2000多個新品，依托快速迭代能力，以規模和效率搶占市場。

“以前，來自下游成衣廠的訂單大多是以千為單位，履約大部分在十天左右，然而現在從SHEIN上接單，頻次高、訂單非常零散，最少有十條的試制訂單，大部分是幾十、上百單位的訂單。”

上述人士提到，要想接到來自SHEIN的訂單，需要與其供應鏈系統打通。“從版式設計，到拉鏈、布料供應，再到成衣制造，整個信息流轉都通過SHEIN居間調配。”

SHEIN憑借供應鏈破局不假，更重要的是依托自主設計，供應鏈管理以及代工生產，成功整合了國內零散的供給市場。平臺一步步做大，這些供應鏈企業不僅自己在增長，而且為了與之適配，相繼完成了制造模式的切換，甚至還開啟了企業數字化進程。

在持續整合供應鏈的過程中，SHEIN通過“卷”新品，大殺四方。然而，新款過多也導致原創設計出現瓶頸，此前一度遭遇全球諸多快時尚品牌“抄襲”指控。至少包括耐克、UGG、Levi Strauss、Stussy等品牌都曾指控SHEIN盜用其產品設計思路。

為了解決原創設計問題，SHEIN嘗試通過投資并購的方式，吸納快時尚品牌，以紓解來自各方的指控。自今年下半年以來整合進程明顯加速。

8月，收購了美國服裝品牌運營商SPARC Group三分之一的股權，該集團擁有多個子品牌，包括快時尚女裝Forever 21、戶外品牌Nautica、中端男裝品牌 Brook Brothers等。加之SPARC Group還持有些許SHEIN股權，二者間的進行了深度綁定。

10月末，SHEIN又收購了英國時尚零售集團星獅集團(Frasers Group)旗下的快時尚品牌Missguided及其所有知識產權。

收購案剛剛結束，日前又爆出SHEIN再次競購Topshop的傳聞。去年，SHEIN曾以3億英鎊的報價，參與收購已倒閉的英國服裝零售集團Arcadia，后者旗下包括Topshop在內的多個品牌，最后被當地兩家快時尚電商平臺Asos與Boohoo截胡。

有趣的是，今年以來其中一家收購者Asos的經營狀況惡化，使得SHEIN重新看到了并購希望，但并不意味著收購會變得容易。據悉，過去幾個月，英國連鎖運動品牌Sports Direct的所有者一直在增持Asos的股份。

而另一家美國品牌公司Authentic Brands Group（ABG）在收購了多個快時尚品牌后，也在虎伺Topshop。有趣的是，ABG與SHEIN在內的多個主體又有復雜協議在身，使得這場收購注定變得錯綜復雜。

撲朔迷離的收購，注定讓SHEIN需要有更多資金“買買買”，這使之有極為強烈的融資需求，以補充彈藥庫。

跨境電商的持久戰與消耗戰

“現在規模起來了，名聲打出去了，我們也在考慮其他平臺。”

同諸多陪著SHEIN發展長大的供應鏈企業一樣，林凡的工廠過去一年一直在向外尋找新的機會。他們依靠小單快反，入駐多個平臺已不是什么新鮮事。

這意味著其他平臺與SHEIN可能共用一部分供應鏈，從而拉齊平臺與平臺間的距離。供應鏈實力相當的情況下，誰的單量多且問題少，誰就能贏得供應商的青睞。這便是今年以來，跨境電商平臺之間的博弈，從供應鏈蔓延到了運營與市場營銷。

SHEIN借助精準營銷、社交營銷，并通過運營以及供應鏈管理能力，以低營銷、高效率的方式，在過去幾年迅速做大。這套成功秘訣建立在供應商足夠豐富、響應訂單足夠快速的基礎之上。

然而，隨著Temu、Tiktok shop、速賣通陸續在運營上采用全托管模式，一部分供應鏈企業也能如SHEIN的供應鏈企業一樣，實現3天交付與柔性制造。

此前，一家廣州海珠區商家表示，為了滿足Temu的要求，其匹配了專門的設計人員和生產線，以及時響應市場的需求，一個版型上線時間一般不超過3天，最快一個晚上就能搞定，而生產備貨不超過一周。他所提到的Temu，依托于補貼、拼購以及場景化的營銷手段，不斷拓展市場份額。

根據彭博Second Measure的數據，Temu在美國的銷售額于今年5月首次超過了SHEIN，超出幅度約20%。數據顯示，自5月份以來，Temu的領先優勢每個月都在擴大，9月在美銷售額已是SHEIN的兩倍多。

內容平臺Tiktok也沒有坐以待斃。一位物流行業人士告訴光子星球，Tiktok在廣州為即將到來的黑五作準備。為了解決倉配問題，Tiktok“租了某物流巨頭的園區，最近在瘋狂招攬其他物流企業的員工”。

毫無疑問，隨著各平臺在基礎能力上對齊，競爭將隨之走向持久的消耗戰。Tiktok、Temu、速賣通，背后站著巨頭，在技術實力、國內供應鏈整合以及資金方面都有更大優勢，SHEIN此番悄悄上市，或許是為了募集資金以待接下來的競爭。

如今SHEIN所面臨的市場環境頗似幾年前的生鮮電商，那些背后沒有巨頭的創業公司，要想活下來，往往最后都走向了小而精。